230T du Centre Var

[Philippe Fontana]

Pour le dessin 2D j'ai eu la même démarche et PowerPoint m'a rendu de grands services.
Mais je pense qu'il y a mieux pour pas plus compliqué, voir plus simple.

Pour ne pas polluer le fil de Dominique avec ce thème, je vous propose de nous retrouver dans un nouveau que je vais intituler :
" Découverte dessin 2D Inkscape "

[Dominique]

Je viens de lire les derniers développements avec ébahissement...

Ma seule question aurait concerné l'articulation du bogie avant, mais Philippe (Fontana) l'a posée, et la réponse a suivi : ce sera réglé en temps utiles !

Je suppose aussi qu'un "jeu" latéral est prévu au niveau d'au moins un essieu moteur, puisqu'il en avait été question dans les discussions dès novembre dernier.

Tout ça est vraiment clairement conçu, ça augure bien de la suite...

Merci beaucoup à toi de tes encouragements.
Effectivement, je laisse 2/10 de jeu latéral de part et d'autre.
Pour le support de boggie, c'est effectivement toujours en conception, même si je fais différents essais pour déterminer les libertés d'intégration pour la suite.

[Dominique]

- je dessine en 2D (sur les 3 plans XY, XZ,YZ) sur powerpoint

Beau travail en effet, surtout en travaillant avec PowerPoint, logiciel pas vraiment adapté à la DAO.

Je n'ose le dire trop fort, mais pour mes dessins de photogravure, j'utilise ... Publisher ...

Pas vraiment fait pour ça, mais ça me convient et je m'en sors pas trop mal. J'ai commencé à l'utiliser dans l'urgence lorsque mon vieux logiciel de dessin vectoriel n'a plus été mis à jour et ne fonctionnait plus avec une version plus récente de Windows à l'époque et comme ça marchait, j'ai continué en me disant à chaque fois que je devrais me mettre à un "vrai" logiciel de 2D ...

Je suis d'accord avec toi, il vaut mieux un outil simple, voire rustique, bien maîtrisé, qu'un outil sophistiqué qu'on ne maîtrise pas. Les résultats sont souvent meilleur .

[Dominique]

Que d'évolution de ta maîtrise des procédés de fabrication depuis tes premiers essais !

Je n'ai pas encore eu le temps de tous lire dans le détail mais j'ai une remarque au sujet des symboles de centrage de tes typons......

Merci Bernard, j'essaie de suivre tous tes conseils forts utiles.
Je suis d'accord avec toi, j'ai aussi constaté des "déformations" sur le transparent imprimé, surtout sur la partie "de queue".
Comme le check dimensionnel, n'a pas montré de déformation, mais l'apparition de décalages, je pense que c'est effectivement un problème d'entrainement.
Je vais suivre ton conseil et réduire la taille utile du typon pour pouvoir mieux la centrer sur la feuille.

[Dominique]

Pour le zéro VN, on utilise parfois simplement un trou oblong sur le châssis du bogie. Cela permet au bogie de se mouvoir transversalement. C'est la juste transcription de ce qui se fait en réalité (sauf qu'alors il y a des systèmes de rappel pour ramener le centre du bogie au milieu du châssis). Je n'ai jamais eu l'occasion de tester en métrique et a fortiori en Om, car les machines avec un bogie à l'avant sont quand même rares, même s'il y en a eu un certain nombre !

Je pense que la solution ira dans ce sens, l'oblong sur le châssis lui permet de se décaler sans basculer, ensuite, un support lancé devrait assurer la souplesse de débattement vertical. Il faudra peut être "encager" cette pièce pour éviter que le boggie ne pendouille lamentablement lorsqu'on soulève la machine (comme sur la petite Five Lille d'ocaz qui je me suis acheté).

[netmetrique]

Je suis d'accord avec toi, il vaut mieux un outil simple, voire rustique, bien maîtrisé, qu'un outil sophistiqué qu'on ne maîtrise pas. Les résultats sont souvent meilleur .

Après ça, j'aurais beaucoup moins de scrupules à avouer que je travaille encore régulièrement avec mon vieux Micrografx Designer et mon vieux Turbocad qui doivent avoir l'un comme l'autre au moins 30 ans et tournent sans problème en Windows 10 et sous 64 bits !

[Patrick Lefèvre]

=> Dominique:

Quelle est l'utilité de la pièce entourée en bleu (carter essieux moteur) ?

Si non nécessaire, tu pourrais peut-être utiliser l'espace vide situé sous le premier essieu pour le support du timon du bissel ? Ci-joint ce que j'avais fait pour la premiere version en maillechort de la 230T, avec une patte coudée reposant sur une entretoise.

[Dominique]

=> Dominique:

Quelle est l'utilité de la pièce entourée en bleu (carter essieux moteur) ?


Si non nécessaire, tu pourrais peut-être utiliser l'espace vide situé sous le premier essieu pour le support du timon du bissel ? Ci-joint ce que j'avais fait pour la premiere version en maillechort de la 230T, avec une patte coudée reposant sur une entretoise.

Bonsoir Patrick,
Le bas de caisse est là pour servir de support ultérieur au détails (freins, and co). J’espère n’avoir ainsi qu’à souder/coller un montage fait par ailleurs.

Pour fixer le boggie, c’est la solution que j’ai appliquée sur le premier proto. Elle facile à mettre en oeuvre. Là, sur le second proto, j’essayais autre chose pour voir
Par contre, je n’ai pas prévu un design de boggie aussi beau que le tien, ou alors avec un habillage des flancs en plasticard, pourquoi pas…

[Dominique]

Bonjour à tous,

Les suites des aventures d'un rooky en modélisme.

Les essais effectués sur les 2 protos ont fournis beaucoup d'information.

Les premiers résultats confirment la nécessité d'un marbre dédié et l'achat chez Apogée Vapeur de faux essieux(ou chez Markits, mais avec les pbs d'importation hors UE).

Le marbre est constitué d'un plaque aluminium sur la quelle j'ai fixé :
- un profilé en U
- deux profilé en L dont l'écartement est réglable.
Le tout est posé sur une planche de récupération, évidée aux emplacements des têtes de boulon. :

L'élément réglable peut s'ajuster facilement avec une pige taillée dans un tube au diamètre (par exemple ici pour avoir un écartement de 12mm, quel hasard ...)

Le proto a été entièrement démonté, dessoudé et nettoyé pour permettre une reprise totale et précise.
J'ai confectionné 2 piges aux entraxes voulus, avec des perçage à 1mm.
Les paliers sont positionnés sur le chassis, bloqués entre les mâchoires du marbre.
Bien serrer sur les épaulements des paliers, pour garantir le blocage de ceux-ci au contact des flancs du châssis.
Les piges sont ensuite fixées en bout de faux essieux et bloquées à la loctite. Un petit essai de mouvement latéral et un contrôle d'équerrage, puis dépôt d'un peu de soudure liquide sur chaque palier.

Il n'y plus qu'à souder, chaque côté en retournant le marbre sur le plan de travail.

Une fois les soudures terminées et la pièce nettoyée au pinceau fibre de verre, je récupère les roues du proto 1, Je peux ainsi vérifier le roulement, puis le parallélisme au marbre (passé à l'écartement 12mm)

Je monte ensuite les piges sur les axes de manetons, pour vérifier le fonctionnement de l'ensemble..
J'en profite pour réaliser ce que je pense être la solution pour le boggie.
Très simple, une vis M2, serrée sur le chassis, Un écrou (2pour le moment en contre écrou) pour limiter le débattement vertical, et mise en place du boggie avec un écrou (fixé à la loctite provisoirement).
Pour donner un peu de jeu lattéral, il suffira d'aléser le perçage vers les extérieurs.
Le profilé en U, du marbre sert à ces opérations.

Je vérifie le roulement de l'ensemble et les alignements.

Je peux ensuite présenter la pièce cosmétique, pour vérifier les jeux avec les flancs de roues (avec une cale calibrée)

Puis, enfin vérifier les isolements entre roues et roue avec le chassis (car ensuite ce sera trop tard )
Ne pas oublier de mettre l'ensemble sur un support isolant

Ce sera tout pour aujourd'hui, la suite au prochain épisode

[Dominique]

Bonjour à tous,

Finalement le prochain épisode arrive plus vite que je ne le pensais (C'est un peu comme sur Netflix )

Les paliers étant fixés, il faut équarrir ceux supportant les axes moteurs.
En effet, pour obtenir le même écartement, j'utilise les mêmes paliers.
C'est fait gentiment à la lime coulisse, en prenant le flanc de châssis comme guide et sans forcer.

Un petit coup de lime douce, puis une vérif de l'intérieur des paliers avec des tiges acier au diamètre, il n'y a plus qu'à positionner les pignons et vérifier les jeux intérieurs:

Le marbre est passé au diamètre des roues (14) pour présenter les axes, châssis et pignons.
La pige d'entraxes est laissée en place pour faciliter la présentation des pièces :

Il suffit ensuite de procéder au montage des roues en vis-à-vis, en faisant attention au décalage de 90°.
La partie intermédiaire de l'entrainement est présentée pour régler les positions des vis sans fin.

Un petit remontage, et quelques essais de fonctionnement pour vérifier le résultat.
Un petit réalésage des vis de blocage des pignons propulseur, et finalement ça tourne rond dans les 2 sens

L'étape suivante sera celle des essais de fonctionnement, avec son lot de modifications.

[LGB 58]

Quel travail de patience !

[Philippe Fontana]

Belle idée le "marbre" pour le réglage et la tenue en place pour la soudure. Un équipement qui, une fois réalisé, doit avoir pas mal d'utilisation.

Je n'ai tj pas compris comment tu faisais pour le débattement latéral nécessaire à l'inscription en courbe de l'essieu central...
Vivement la semaine prochaine (pour les chanceux du Sud Est qui pourront voir en vrai !)

[Dominique]

Bonjour,

Primo, merci à Gérard et à Philippe pour leurs messages.
Philippe, j'amènerai la bête pour que tu vois et que tu me dises ce que tu en pense.

Aujourd'hui, c'est journée sous inspiration "Yvan" : réalisation des bielles d'accouplement (enfin, la première partie de la réalisation).

Dans un premier temps, reporter les entre-axes sur deux chutes de laiton.
Je perce le premier trou au dia de 1mm, et je laisse la drille plantée, pour pointer le second.

Je fixe les pièces avec une queue de mêche cassée, pour percer le second trou

ET ainsi de suite pour obtenir les deux départ de bielles.
Une fois les avant trou réalisés, je fixe les chutes de laiton ensemble avec des mêches cassées, et je perce le premier trou au diamètre voulu (1.6).

A chaque perçage, j'abandonne provisoirement la mêche utilisée en place, et perce ainsi les 3 trous.

Pour chuter les extrémités, je laisse toutes les mêches en place, et utilise la lime coulisse le long d'une cale.

Ca me permet d'avoir un résultat net pour les deux pièces

Ensuite, vérification et ajustage sur le proto

Pour réduire la largeur des bielles, là encore j'utilise ce que j'ai vu sur le forum (en l'adaptant un peu à mes moyens).
Les pièces sont maintenues ensemble par 3 clous au diamètre des trous, dont j'ai coupé la tête.
Le tout est serré dans l'étau de serrurier entre deux mordaches alu.
J'utilise une cale alu à l'épaisseur voulue positionnée sur les clous :

Dans un premier temps je dégrossi à la lime agressive
Puis j'utilise une lime plus douce et la cale :

Je finis avec une cale en L (pour la raideur) et un tiers-point:

Ensuite, comme pour chaque étape, je vérifie avec le proto :

Avant de travailler la forme, je fais un essai de fonctionnement
[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=yFA0LBKImnM[/youtube]

[Y]

Belle avancée!!

Philippe, j'amènerai la bête pour que tu vois et que tu me dises ce que tu en pense.

Bonne idée, ça m'intéresse aussi

Sinon, pour les bielles, pourquoi plutôt que l'usinage à la lime, tu n'as pas utilisé la photodécoupe quitte à percer ensuite au gabarit??
En Hom l'épaisseur doit être compatible.

Bonne fin de We,
Yvan

[Dominique]

Sinon, pour les bielles, pourquoi plutôt que l'usinage à la lime, tu n'as pas utilisé la photodécoupe quitte à percer ensuite au gabarit??
En Hom l'épaisseur doit être compatible.

Bonne fin de We,
Yvan

Bonsoir Yvan,

Effectivement, l’embiellage est prévu en photo découpe.
Avec les typons des éléments de châssis, j’intègre à chaque fois un jeu de bielles d’accouplement.
Là, j’avais besoin de bielles pour tester la mécanique. Pas envie de photodecouper pour 2 bielles.
Et surtout pour être franc, j’avais une folle envie de m’amuser à les faire à la main.
Même, pas encore terminées, elles m’ont déjà apporté pas mal de résultat sur le fonctionnement de la mécanique
Bonne soirée

[Dominique]

Belle idée le "marbre" pour le réglage et la tenue en place pour la soudure. Un équipement qui, une fois réalisé, doit avoir pas mal d'utilisation.

Je n'ai tj pas compris comment tu faisais pour le débattement latéral nécessaire à l'inscription en courbe de l'essieu central...
Vivement la semaine prochaine (pour les chanceux du Sud Est qui pourront voir en vrai !)

Bonjour Philippe,

Effectivement le marbre a pas mal d'utilisations, en particulier pour le réglage du jeu des axes d'essieux.
Je te mets la méthode (En plus, ça me permet de conserver une trace de la méthode pour la suite )

J'ai profité d'un démontage, nettoyage du châssis, pour refaire le réglage proprement :

1ère opération, préparer les roues et les bielles d'accouplement :
- mannetons, rondelle fibre et rondelle métal
- fixer les bielles sur chaque train de roues

Ensuite, positionner le premier côté sur le châssis et serrer le tout dans les machoires du banc, de façon à mettre les roues montées en position de décalage extrème.

Vérifier avec une cale le jeu total entre pignons et flanc de chassis. Ici, mon étude me donnait max admissible 0.5 et mini admissible 0.4
Ouf ! je suis au mini (0.1 perdu dans les opérations de soudure et de pliage, il semble que je m'améliore

Ensuite, vérifier la longueur d'axe débordant (là, je visais un max de 0,25 et un mini admissible de 0.2, encore un gros de soulagement !)

Enfin, pour le réglage de position des pignons, il me faut donc conserver 0.1 en butée d'axes, d'où une cale à 0.3 et serrage de ceux-ci sur leur axe.

Voilà, pour les explications.
On discutera de tout ça vendredi. Je pense qu'entre tous, on ne manquera pas de sujets

[Dominique]

Bonjour à tous,

pour compléter ce qui a précédé, une petite vidéo d'un test de roulage du proto.
Objectif, vérifier continuité de captage et adhérence.
[bbvideo]https://youtu.be/SHv_hz7Bnfs?si=xt1IBCIa70Q_YHoG[/bbvideo]

J'aurais beaucoup de question au sujet des prises de captage...
Si quelqu'un a des conseils, il seront les bienvenus