Les Forums du GEMME

Bonsoir,

Il est temps qu'elle prenne un peu l'air

[attachimg=1]

Avant de commencer, j'aurai une ou plutôt deux questions pour les quelques spécialistes du sujet:
quelles sont les cotes de calage des axes de roues KZ et staelers ?
Laquelle des deux peut être augmentée le plus facilement ?

Ayant adopté le 910mm, je ne voudrai pas être embêté
Bonne soirée
Yvan

La Charentaise commence p16

[quote="Y"]

Avant de commencer, j'aurai une ou plutôt deux questions pour les quelques spécialistes du sujet:
quelles sont les cotes de calage des axes de roues KZ et staelers ?
Laquelle des deux peut être augmentée le plus facilement ?

Ayant adopté le 910mm, je ne voudrai pas être embêté
Bonne soirée
Yvan
[/quote]

Je ne peux te répondre car si j'ai utilisé des fonderies kit zéro, je les ai usinées et montées sur les essieux selon mes propres normes (mes essieux sont prévus pour de la voie de 23mm, mais roulent sans problème sur du 22,5 grâce à des boudins fins).

Par contre, pour une cote de calage de 910, soit 20,9 mm à l'échelle, qu'utilises tu comme écartement ?

Bonsoir,

j'utilise aussi du 23 mm
Ce calage permet d'avoir des contre-rails qui ne soient pas trop larges à l’œil
Yvan

Faut que je m'active....

Je pense que si tu contact JC RAGOT (Kit Zéro), il pourra te faire les essieux aux côtes de calage que tu souhaites.

Pour Slaters, tu peux toujours rajouter des rondelles entre la roue et l'épaulement de l'axe pour ajuster la côte de calage mais, alors le carré de centrage des roues pénètre moins profondément dans le moyeu. Pour les roues Slaters, il y a eu une série d'articles dans les premiers numéros de feu "Modèles Ferroviaires, pour les roues à "Voie Normale", avec le détail des modifications pour les adapter sur les axes des différents constructeurs en 0. Il doit être possible de s'en inspirer pour les roues en 0m....

Ne te précipite pas...Il faut que je vérifie quelque chose dans mes stocks
....Surprise.

J'ai retrouvé.....
Pour les roues Slater's avec MES ESSIEUX (marque Mcube)....la cote de calage est voisine de 20.7mm

Réflexion faite, il ne devrait pas y avoir de problème avec les essieux Kit-Zéro, sans avoir besoin de faire réaliser des essieux spéciaux par J.C. Ragot.

Les roues Kit Zéro sont fixées sur les essieux par des écrous cylindriques fendus vissés sur les extrémités filetés de l'essieu.  Le montage se fait après interposition de bagues et rondelles en plastique pour l'isolation électrique. Contrairement aux essieux Slatter's, les roues et essieux ne portent pas de carré pour le montage à 90°.

Pour modifier la cote de calage il suffira donc de mettre des rondelles d'isolation supplémentaires entre le voile de la roue et l'essieu.

Avec des essieux Kit Zéro la côte de calage est de 20,5mm
Avec des essieux Slater's (spéciaux 0m "back to back" 19.8mm) la côte est voisine de 19.85mm

[quote="mlm"]
Faut que je m'active....
[/quote]
Bah tu as de l'avance , et l'expérience du sujet

merci à tous les deux pour vos précieuses réponses, je vais réfléchir à tous ces éléments 

Yvan

Premiers dégrappages, premiers poinçonnages, premiers ajustages (même problème que Bernard pour les quelques dixièmes trop longs des longerons);
le fil du montage évite déjà de se poser des questions dés les premières opérations 

[attachimg=1]

Je ne détaillerai pas; des plus balaises l'on déjà fait
Yvan

Glisse une lame de 5/10 eme a l'extremite des longerons avant de plier la traverse...et tu as le bon jeu pour mettre la deco des longerons.

OK, merci Michel

Une lame du cutter fait l'affaire

Un peu de soudure

[attachimg=1]

Question: qui n'a pas perdu de boulons n°102 ? 

Il faut souvent ramper sous l'établi.....avec une lampe de poche......ne pas faire le ménage avec l'aspirateur.

Petite avancée,
petit truc pour la pose des traverses;
contrairement à la traverse avant que j'avais soudé en place avant de rajouter les petits boulons 102;
pour poser la traverse arrière, j'ai d'abord enquillé tous les boulons, et j'ai soudé ensuite le tout par l’arrière.
Beaucoup plus facile et plus net

[attachimg=1]

Yvan

[quote="Y"]
Beaucoup plus facile et plus net
[/quote]

Le moins que l'on puisse dire c'est effecivement que c'est net comme résultat.

Qu'emplois-tu comme moyen de soudure ?

Je vois que tu es également parti pour une suspension 3-points.

Bonsoir,

[quote="netmetrique"]
Qu'emplois-tu comme moyen de soudure ?
[/quote]
fers à souder, plusieurs brasures de températures différentes & de la pâte à souder, selon les pièces et la chronologie.
Toujours dans le rudimentaire

[quote="netmetrique"]
Je vois que tu es également parti pour une suspension 3-points.
[/quote]

Effectivement, j'envisage un trois points sur les essieux extrêmes et un oscillant réglable au centre.
C'est plus en adéquation avec mes petites capacités d'usinage
Et puis si ça ne fonctionne pas assez bien, il sera toujours possible de tenter mieux

Yvan

Beau travail et propre effectivement !

Soudure liquide ?

Pour ta suspension 3 points, je pense que tu vas appliquer les principes de Mike Sharman, et que tu vas utiliser ce principe :



Attention, néanmoins, sur une machine à trois essieux, il faut utiliser ces principes :





Un dernier truc, pour ne pas avoir de points dur dans les bielles, si tu n'usines pas les longerons à la fraiseuse en même temps, et que tu utilises des plaques de gardes supports des boites d'essieux coulissantes (paliers) , il faut impérativement souder ces plaques de garde support des boites d'essieux avec les bielles en les "appairant" avec soit de faux axes à fusées qui vont "autocentrer" les boites dans leurs logements par rapport aux entraxes de bielles, ou des axes avec des fusées sont le diamètres est celui de la bielle...

Exemples :

Je ne comprend pas trop non plus comment tu compte procéder.

[quote="Fr. Tavernier"]
....Un dernier truc, pour ne pas avoir de points dur dans les bielles, si tu n'usines pas les longerons à la fraiseuse en même temps, et que tu utilises des plaques de gardes supports des boites d'essieux coulissantes (paliers) ,....
[/quote]

Je pense Franck que tu as oublié qu'il s'agit d'un kit de corpet. Les longerons sont photogravés et le bielles ont été percées à la fraiseuse aux bons entraxes. Normalement, il y a juste quelques centièmes à reprendre sur les longerons pour que les boites coulissent gras et que tou fonctionne sans problème. Voir mon message du 19 septembre 2013, 15:42dans le fil du forum http://forums.gemme.org/index.php/topic,784.0.html

Salut Bernard,

Oui j'avais surtout oublié que tu avais perçais effectivement les bielles aux entraxes des paliers d'essieux ! Cela dit dans le système, ce n'est pas grave que les longerons soient en photodécoupe, d'abord parce que maintenant comme il n'y a plus de flashage, la précision est de quelques centièmes, donc ajustages minimes, et dans le système des "hornblocks" tu ajustes la positions des paliers dans des plaques de garde qui elles sont soudées aux châssis...

Bref refermons la parenthèse...

Bon moi, je m'y suis (enfin ?!!!) remis, après un premier kit de Gnute en Gn15 sur châssis MT, je suis actuellement sur le Outhouse, toujours en Gn15 de Tom Yorke...

On veut voir...on veut voir....on veut voir..!!!!!

:P

J'aime énormément ces photos de châssis en cours de montage... 

... et cette question de la "suspension" de nos modèles (quelle que soit m'échelle) m'intéresse toujours plus !

Bonsoir,
merci pour tous ces précieux conseils et précisions,

[quote="Fr. Tavernier"]
Soudure liquide ?
[/quote]

c'est de la soudure liquide, mais sur le flacon c'est écrit "pâte à souder"(marque camping gaz)

[quote="netmetrique"]
Je ne comprend pas trop non plus comment tu compte procéder.
[/quote]

En fait, mon essieu arrière sera fixe (sauf en rotation ); l'avant sera pivotant comme tu l'as décrit dans la notice; et le central sera libre et plaqué à la voie par un ressort très faible que je réaliserai  réglable (juste pour le contact de la roue).
L’intérêt pour moi: un moteur fixe solidaire du châssis me semble plus facile à mettre en œuvre.

Pour ne pas faillir à mes habitudes de bricoleur aventurier, je vais essayer d'utiliser des roues Alan Gibson 16 rayons

[attachimg=1]

Si ça ne fonctionne pas je pourrai encore revenir à une solution conventionnelle; j'ai prévu de ne modifier aucune pièce de manière irréversible

Bonne soirée
Yvan

si je comprend bien la photo....tu enlève un rayon sur 2 sauf 1....que tu décales pour faire le 9ème rayon de la roue Corpet
Ou alors tu ne garde que le rayon qui est au milieu du contre-poids et les 2 de part et d'autre du manetons et tu en ripes 3 de chaque coté en ajustant "l'angle" à l'oeil.
Tu recolles les rayons avec quoi?