230T du Centre Var

[Dominique]

Tu devrais peut-être positionner la bielle motrice de l'autre coté des glissières pour valider le jeu au niveau du maneton de la roue avant.
C'est un endroit qui peut être délicat

Yvan

Merci Yvan.
En fait, j’ai besoin de dégager la roue avant et le bogie (passage en courbe), et ce, sans sur écarter les cylindres (question d’esthétique et de vraisemblance).
Avec ta remarque, je m’aperçois que le test est finalement peu parlant, car la bielle moteur doit au final être fixée sur un plan beaucoup plus proche des glissière que sur le test.
Je vais reprendre la pièce pour avoir une forme très proche de la pièce future et m’approcher du fonctionnement final.
Merci du coup d’oeil

[Dominique]

230T.jpg

C'est peut-être un effet d'optique, mais normalement les angles des roues devraient être identiques. Or ici celui-ci est très différents en particulier entre le 1er et le 3ème essieu. Les écartement entre les perçages des manetons sur la bielle seraient-il différents de ceux des trous du châssis ? A moins que cela ne soit la conséquence des jeux au niveau des perçages.

Par ailleurs il me semble que la bielle motrice est trop courte ; j'ai l'impression que lorsque le maneton va être au point milieu arrière la tête de bielle va quasiment sortir des glissières ?

Hello Bernard,

C’est effectivement un effet d’optique dû à la courbure générée par la lentille du téléphone, redressée automatiquement par le soft du même téléphone.

Pour la bielle motrice, tu as bien vu, elle est trop juste. La crosse ne sort pas des glissières, mais elle vient à mon goût trop en avant.
L’objectif de ce premier test était de voir ;
- l’interaction des glissières et crosse avec les éléments d’embiellage sur les roues pour évaluer les distances libres entre les différents plans
- vérifier les cercles décrits, car les roues et fixations sont des produits du commerce.
- l’interaction entre cette partie de l’embiellage et le boggie dans les courbes
- et aussi de me faire la main sur cette petite mécanique.

Comme je l’écrivais en réponse à Yvan précédemment, certaines pièces doivent tout de même être maquettée pplus proche du final

[Franco Verzetti]

Je ne peut qu'aprécier les différents tours de main que je vais garder pour un projet qui me trotte dan la tete

[Dominique]

Bonjour à tous,

Les petits bricolages de cette étude ayant fourni tout ce qu'ils pouvaient fournir, je suis passé à la réalisation d'une première machine.

Dans un premier temps, il m'a fallu revoir toute la chaine de production, et ce, à partir de logiciels open source.
- passer en 3D sous Freecad
- pourvoir modéliser les pages des typons 2D directement à partir du modele 3D
- produire des typons de qualité, sans approximations lors de l'impression, avec Librecad.
- Ne pas reprendre tous les plans, lors de chaque modification.

Ca donne à peuples ceci :

Le modèle 3D est produit sous Freecad, en passant "laiton", c'est pliage, soudure et boulonnage.
Anticiper les interfaces, et les différents sous ensembles qui peuvent être montés séparément.
Penser montage, c'est à dire simplicité, vérification systématique possible, etc, etc.
Je me limite volontairement aux ateliers de base qui sont stables et maintenus.

Ca donne ceci pour le chassis de cette 230 :

Si on fait un focus sur le chassis de base et les parties fixes de l'embiellage :

Chaque face est dessiné dans son volume utile. La matière des plis n'est représentée. Chaque plan est alors une pièce à part entière sur le modèle 3D.
L'avantage de Freecad est qu'il permet d'utiliser des objets qui sont en fait un lien vers l'objet de base.
Je créé un second fichier dans lequel j'appelle toutes ces pièces.

Je les mets sur le même plan et les dispose pour modéliser une plaque sortie d'usinage.

Ainsi, lorsque je modifie une pièce sur le modèle 3D, la modification est automatiquement reportée sur le modèle de la plaque.

A partir d'ici, j'avais 2 options :
- rester sous freecad, modéliser les complément de matière, et hachurer les plans produits.
- sortir des dxd pour chacune des faces et passer sous librecad pour effectuer ces opérations.

J'ai essayé les 2, et conserver l'option Librecad. Même si je suis obligé de refaire les opérations lorsque je modifie une plaque, c'est tout de même largement plus rapide.
Ca donne ceci

La chaine de production est ainsi devenue beaucoup plus confortable.

Ca me permet de travailler sur la première machine et de reporter sous freecad toutes les modifications et amélioration pour la suivante.

Premier résultat à suivre

[NicoLorazur]

Bonjour Dominique,

Sacré travail ! On attend avec impatience la suite

Ferroviairement

NicoLorazur

[2ludin]

Beau boulot, qui allie l'I3D et le dessin à plat cher à nos ancêtres.
Attention, il me semble que tu as des demi-gravures au même endroit recto/verso.

Tu risques d'avoir des pièces "qui tombent".

[Philippe Fontana]

Superbe démarche Dominique, je n'ai pas encore eu le temps de me "plonger" dans Freecad, cette démonstration est une forte incitation
Ce que j'apprécie le plus dans ces logiciels c'est la facilité de faire une modification du modèle et d'avoir la mise à jour automatique des pièces à réaliser.
Comment compte tu réaliser les gravures ?

[Dominique]

Bonjour,

Merci pour l'intérêt et les revues de plan (merci Patrick )

En fait, les typons illustrant mon propos sont ceux qui attendent la suite des modifications.
Un premier usinage a été réalisé à la maison.

Pour répondre à Philippe, j'ai pensé ce process au départ pour préparer les fichiers pour Excella.
En effet, j'ai eu quelques déboires en usinage maison, par exemple, une plaque prévenue qui se développe en négatif, au lieu de positif.
Même Micro-Modèle n'a pas compris ce qui c'était passé...
En fait, je soupçonne les lampes UV que j'ai utilisé pour me faire une insolence maison à LEDs. Problème de longueur d'onde.
Du coup, j'ai investi dans une insolente de labo électronique.

Les première plaques sont bourrées de défaut, mais pour une première machine qui va porter pas mal d'ajustement, ça a fait la rue Michel.

Dégrappage, nettoyage, pliage et après 1 heure d'assemblage à blanc, ça produit déjà ça :

230T_V4_A1.jpg (196.76 Kio) Vu 1075 fois

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230T_V4_A3.jpg (132.17 Kio) Vu 1075 fois

Et déjà, je repère les première modifications à apporter.
Les pièces sont donc modifiées, et ces modifications reportées sur le modèle 3D.

[netmetrique]

En effet, j'ai eu quelques déboires en usinage maison, par exemple, une plaque prévenue qui se développe en négatif, au lieu de positif.
Même Micro-Modèle n'a pas compris ce qui c'était passé...

Les plaques de laiton pré-sensibilisé sont produites en Allemagne par Bungard. Normalement ces plaques sont positives. Néanmoins Bungard a également dans son catalogue des plaques négatives. Alors, une erreur de livraison de Bungard à Micro Modèle ? Remarques : Ces même plaques de laiton/maillechort sont également distribuées (en moins cher) par Bernier Electronik...

En fait, je soupçonne les lampes UV que j'ai utilisé pour me faire une insolence maison à LEDs. Problème de longueur d'onde.
Du coup, j'ai investi dans une insolente de labo électronique.

La résine photosensible est prévue pour être insolée aux UV-A. La sensibilité spectrale maximale se situe dans la plage 350-450 nm. Les LED UV ont des longueurs d’onde comprises entre 395nm-405nm en plein dans la plage de la résine. L'expérience aussi bien avec des feuilles de laiton pré-sensibilisée qu'avec des CI vierge m'a montrée que les plages de fonctionnement sont particulièrement larges. Je doute que le problème vienne de tes lampes. D'autant plus qu'en aucun cas une mauvaise adaptation spectrale aurait pu faire qu'une couche photosensible positive devienne négative !

[Dominique]

En effet, j'ai eu quelques déboires en usinage maison, par exemple, une plaque prévenue qui se développe en négatif, au lieu de positif.
Même Micro-Modèle n'a pas compris ce qui c'était passé...

Les plaques de laiton pré-sensibilisé sont produites en Allemagne par Bungard. Normalement ces plaques sont positives. Néanmoins Bungard a également dans son catalogue des plaques négatives. Alors, une erreur de livraison de Bungard à Micro Modèle ? Remarques : Ces même plaques de laiton/maillechort sont également distribuées (en moins cher) par Bernier Electronik...

En fait, je soupçonne les lampes UV que j'ai utilisé pour me faire une insolence maison à LEDs. Problème de longueur d'onde.
Du coup, j'ai investi dans une insolente de labo électronique.

La résine photosensible est prévue pour être insolée aux UV-A. La sensibilité spectrale maximale se situe dans la plage 350-450 nm. Les LED UV ont des longueurs d’onde comprises entre 395nm-405nm en plein dans la plage de la résine. L'expérience aussi bien avec des feuilles de laiton pré-sensibilisée qu'avec des CI vierge m'a montrée que les plages de fonctionnement sont particulièrement larges. Je doute que le problème vienne de tes lampes. D'autant plus qu'en aucun cas une mauvaise adaptation spectrale aurait pu faire qu'une couche photosensible positive devienne négative !

Bernard, pour l'erreur de livraison à Micro-Modele, c'est aussi ce que je leur ai dit. Au début, je pensais même que l'erreur venait d'eux.
Pour le moment, le problème est réglé, et j'en suis à identifier les petitses sources de défaut lors de l'usinage chimique.

[Dominique]

Suite...

Le but de cette première machine est de valider les pièces, mais également le montage.
Mon objectif étant de définir une conception simplifiant l'assemblage de la machine.

La première étape concerne bien sûr le train de roulement.

J'ai fait un éclaté succinct avec Freecad, pour illustrer la démarche.

Ce n'est déjà plus le modèle 3D dans pièces usinées.
En effet, j'avais prévu d'avoir les 3 essieux fixes, or, avec ce principe le moindre écart au montage ou sur la voie et on perd le contact.
J'ai donc modifié la pièce pour avoir l'essieu avant suspendu.

Ca donne ceci au montage

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On voit bien le dispositif pour l'essieu suspendu (reprise de ce que j'avais fait pour le proto n°2)

Ensuite, les paliers étant des éléments du commerce, il faut araser leur débord à l'intérieur du châssis.
Les engrenages sont récupérés sur un proto précédent.
Les bielles sont montées, aucun jeu longitudinal n'est prévu. L'ensemble tourne bien, sans faire danser l'essieu mobile en vertical.
(Ayant réalisé des perçages un plus près sur les bielles, un petit rodage reste néanmoins nécessaire).

230T_V4_B2.jpg (286.66 Kio) Vu 1037 fois

Même si la première vérification montrer que l'essieu libre ne dans pas, je préfère qu'il soit "amorti".

Là, comme je veux qu'il réagisse de manière équilibrée principalement dans le sens vertical, j'intercale un petit carré de mousse entre le tube et le châssis. Ca marche à merveille, et la réponse est facile à régler en changeant l'épaisseur

230T_V4_B6.jpg (209.49 Kio) Vu 1037 fois

Ensuite, il faut monter l'arbre principal. Celui est récupéré d'un proto précédent.
Remarque : j'ai choisi d'utiliser des engranges bloqués par vis. Ca me permet de régler en place. Il faut juste vérifier que les têtes de vis ne tamponnent pas sur le chassis.
Là, je constate que le montage de l'essieu suspendu, ne permet plus vraiment le confort pour serrer un des écrous.
Du coup, je brase celui-ci en place pour éviter de galérer, à chaque étape.

230T_V4_B5.jpg (287.07 Kio) Vu 1037 fois

Le montage par vis va permettre de présenter les pièces et de s'assurer de leur fonctionnement avant et après chaque étape.
Dans un premier temps, montage des support et du châssis extérieur pour vérifier les libertés de mouvement.

230T_V4_B3.jpg (280.9 Kio) Vu 1037 fois

Ensuite, ne conserver que les éléments utiles pour caler la transmission et serrer les vis.
Bien sûr, à chaque étape s'assurer du bon fonctionnement de la transmission. Tout doit tourner librement, sans point dur et sur chaque essieu.

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Si Ok, alors un point de brasure sur les paliers

230T_V4_B7.jpg (220.47 Kio) Vu 1037 fois

Pour info, j'ai fait un premier essai de la chaine de transmission complète avec le petit moteur Mottrax.
Sans aucun rodage préalable, tout tourne sans jeu, ni à-coup, seulement une résistance due à l'absence de rodage.

[netmetrique]

La liaison de deux essieux d'une part par un couple roue/vis-sans-fin sur chacun et d'autre part par l'accouplement par bielles constitue un système hyperstatique. Tu n'as pas peur que cela engendre des problèmes de points durs à terme ?

Personnellement, j'aurais plutôt eu tendance à utiliser un système tel que celui-là (tiré du bouquin de Mike Sharman).

FLEXICHAS-Mike Sharman.jpg (77.4 Kio) Vu 1009 fois

[Dominique]

Hello Bernard,

Je suis d'accord avec toi un système hyperstatique va être moins tolérant; dans le cas présent ça fonctionne, car les pignons sont serrés sur les axes par une vis pointeau. Si un déroulage apparait, on observe alors un à-coup qui correspond à la position de tension, il suffit alors de régler.

Si tu te souviens mon premier prototype avait un essieu moteur unique et 2 essieux balancés. Pour des question de difficulté de montage, j'avais renoncé à cette solution. De plus, la place disponible pour intégrer moteur, vis sans fin et pignon est très réduite, ce qui ne m'a, par exemple par permis d'avoir l'essieu central libre. Comme j'ai toujours en projet les 030 et 021, je pense que je passerai sur ce schéma.

[tyrphon]

Je suis resté nostalgique des bons vieux modèles Märklin, Fleischmann ou autres, qui avaient tous leurs essieux moteurs reliés par engrenages, et dont les bielles d'accouplement, purement cosmétiques, ne posaient aucun problème d'hyperstaticité (ou d'hyperstaticitude ), grâce à des trous largement dimensionnés, et tous mes projets actuels, basés sur des châssis du commerce, sont basés sur ce système, avec éventuellement seul l'essieu central entraîné par les bielles, bont je me dis que, bien encadré, il suivra les autres !.

Ce qui m'inquiète un peu sur ton modèle, c'est que l'essieu sans engrenage n'est pas le central, mais l'essieu avant, ce qui implique un ajustement sans faille de l'embiellage entre le premier et le deuxième essieu, alors que des trous allongés sont au contraire souhaitables dans les bielles pour le troisième essieu.

[Dominique]

Bonjour,

Effectivement le montage est hyperstatique, mais c'est assumé.
En fait, le résultat est plus souple et moins bruyant; par contre, il faut monter soigneusement.
Ce qui reste bien, c'est que ça n'empêche pas le démontage, si c'est prévu comme ça dès le départ.

J'illustre, après avoir démonté la machine :

La première pièce est la poutre porteuse sur laquelle vient se monter l'ensemble.

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En utilisant les usinage de cette poutre préparer l'arbre de transmission intermédiaire en positionnant les différents pignons
Positionner les vis pointeau du même côté.

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Comme en cuisine, réservez, et procéder au montage des essieu et de leur pignon d'entrainement.
Pas besoin de surveiller le calage à ce stade.

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Procéder à la mise en place de la bride côté moteur. Le palier a été brasé en place, comme illustré précédemment.

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Mettre en place, la bride opposée, et emmener le tout au contact sans resserrer.
Vérifier que tout est bien en regard :

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Un petit test intermédiaire, en montant le moteur, pour vérifier que tout tourne librement sans effort (dès les 3V du démarrage moteur)

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Serrer les boulons, et procéder au montage des roues motrices. Surveiller le décalage gauche droite, mais par besoin de caler les roues du même côté.

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Retournez l'ensemble et desserrer les vis pointeau. Calez les roues sur les deux faces. Resserrer les vis pointeau.

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Vous pouvez refaire un essai au moteur, sinon monter les bielles, et procéder à un nouvel essais avec le moteur.

230T_V4_C8.jpg (219.72 Kio) Vu 854 fois

Tout doit tourner sans problème. Sinon, observer et corriger. Ici, j'ai trouvé une roue à changer (passage au stand), un palier qui s'était désolidarisé de la poutre (rebrasure), et, des rondelles d'embiellage mal positionnées.
Une fois tout corrigé, nouvel essai, et là ça cavale à nouveau

[media]https://youtu.be/pgv7bTFxrRw[/media]


Procéder au montage des roues non motrice, et revérifier avec le moteur que tout tourne librement.

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Ensuite, je monte le chassis cosmétique pour avoir les prises de courant. Et là, à part un petit frottement à cause de ce rajout, machine passe sur la voie d'essai et effectuer ses premiers tours de roues.

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Le tout, a demandé 2 heures avec les corrections.
Bien sûr, il faut rajouter les phases de pliage et brasage déjà décrites ainsi que la fabrication des prises de courant provisoires, mais globalement, le principe reste simple et accessible.

Résultat, j'ai déjà relevé des points d'amélioration à reprendre sous Freecad.

[Dominique]

Bonjour à tous,

Pour activer le forum quelque peu endormi, je vous livre les étapes intermédiaires de l'avancement de la 230T.

Le truc sympa à faire : l'embiellage et la distribution

Voilà comme je l'ai conçu :

et voilà les plaques en sortie d'usinage (qualité moyenne, car un très léger décalage au retournement GRRRRR...

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230T_V4_D02.jpg (232.99 Kio) Vu 125 fois

Pour le texte, no comment please, j'ai juste oublié de le mettre à imprimer sur le recto reGRRRR

Le truc le plus touchy, le chassis portant tout ça.
Va falloir que je reprenne certains petits points pour faciliter l'assemblage.

Tout d'abord solidariser les faces des cylindres, avec un petit marbre maison, c'est plus facile.

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Ensuite, égrapper soigneusement toutes les glissières, et chuter deux petites longueur dans un tube de laiton, pour faire le fourreau de tige de piston.
Si les glissières ont du mal à rentrer, il faut les ajuster, mais sons toucher aux alésages des faces, et en rognant sur les côté opposés au ligne de glissement. Pénible, long, mais ça marche bien.

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Les brasages sont faits sur les faces cachées. Une fois assemblé l'ensemble est très rigide. Pour corriger les équerrages, il faut chauffer

Une fois monté, la sacrosainte vérification, en montant ce petit chassis sur le chassis principal.

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Je monte également, le bogie avec les grosses roues (j'ai des roues au bon diamètre de chez Apogée Vapeur); l'avantage, si ça passe avec des roues d'un diamètre supérieur, ce sera nickel avec les roues définitives.

Un contrôle, d'encombrement en forte courbe (R330)

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Ca passe très juste, mais ça passe. Comme sur le bogie définitif, j'aurai éliminé tous les jeux, j'ai bon espoir

Ensuite première étape de l'embiellage proprement dit, la fabrication from scratch des crosse de piston.

Pour ça j'utilise des profilé en H entre les quels je viens souder une liaison.
La pièce de liaison est de la récup; c'est du support de micro connecteur en grappe.

Pour avoir la bonne épaisseur je repli la bande. Je soude une face dans une gorge du profilé.
Je découpe et refait la même chose de l'autre côté.

Je n'ai plus qu'à chuter le résultat, et j'obtiens les deux crosses dos à dos.

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J'insère l'ensemble dans chaine des glissières pour vérifier le parfait fonctionnement, et je découpe à la lime coulisse au milieu.
Les longueurs sont excédentaires, pour compenser les découpes et surtout pour pouvoir ajuster et permettre un petit coup de lime d'équerrage.

230T_V4_D10.jpg (184.32 Kio) Vu 125 fois

remets dans les glissières, bien sûr.
Les crosses sont ajustées grossièrement, pour ne pas avoir à trop travailler lorsque la tige de piston sera en place.

Ensuite, je soude de la tige laiton de 0,5 dans l'échancrure. Aucune difficulté, mais bien surveiller plan et équerrage.

230T_V4_D11.jpg (180.53 Kio) Vu 125 fois

J'insère la tige dans le fourreau de piston pour amener la crosse à sa position extrême. Je vérifie que le tout coulisse sans accroc et je coupe à la sortie, et j'ai ainsi une tige excédentaire. Elle sera ajustée, après mise en place des bielles.

230T_V4_D12.jpg (215.82 Kio) Vu 125 fois

Voilà, suite au prochain épisode.

[Franco Verzetti]

Un soudeur qui sait souder ....